АЭРОГРАФ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? |
 
|
Подписчиков (0) |
Форум » Мастерская » АЭРОГРАФ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Ссылка на это сообщение:
|
|
Добавлено: 02:26 / 29.01.07 НАСТАВЛЕНИЕ ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ АЭРОГРАФА Утверждено приказам Главного редактора "М-Хобби" Аэрограф Новолукомльского завода является основным ручным оружием российского моделиста и предназначен для окраски живой силы и техники на дальностях до 250-300 мм. Питание аэрографа краской производится из резервуара, находящегося на его корпусе, или из приставного магазина, входящего в принадлежность. Питание воздухом может осуществляться от компрессора, местных пневмосетей или другого источника воздуха с давлением не ниже 1,7 атмосфер. В комплект входят: аэрограф, футляр-подставка, принадлежность, руководство. В составе принадлежности имеется: запасная игла, три сопла с форсунками (внутренний диаметр отверстия форсунок 0,3, 0,4, 0,8 мм), приставной магазин для краски, кронштейн для крепления на подставке в боевом положении. В походном положении аэрограф помещается в футляре-подставке (размер футляра 210х100х20 мм). ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Автоматика аэрографа работает на принципе эжектора. За счет разряжения, возникающего в струе воздуха (эффект Бернулли), краска засасывается в поток из форсунки (3) и распыляется. В положении "готовность" отверстие форсунки перекрыто иглой (10). При нажатии на гашетку (  она воздействует на толкатель (9), который передает усилие на сухарь (11), закрепленный на игле. Игла отходит назад, до упора резьбового хвостовика иглы (12) в винт регулировки хода (15). При этом отверстие форсунки открывается и происходит распыление краски. После отпускания гашетки игла возвращается в прежнее положение под действием возвратной пружины (13). Гашетка закрыта кожухом (6), который закреплен гайкой (5). Воздух попадает в корпус аэрографа через штуцер (16), а затем, через отверстие в корпусе и проточки на внешней поверхности форсунки в сопло (1). Для предохранения от попадания воздуха высокого давления в резервуар с краской, служит хлорвиниловая уплотнительная прокладка (4).
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ 1. Гашетка ( . Находится на корпусе с правой стороны при направлении распыла "от себя". При нажатии на гашетку заряженного и исправного аэрографа происходит распьпение краски. ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЖАТИЕМ НА ГАШЕТКУ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ В ЗОНЕ РАСПЫЛА ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, А ТАКЖЕ ДЕКАЛЕЙ, ФОНАРЕЙ КАБИН И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ!
2. Винт регулировки хода гашетки (15). Находится на заднем конце аэрографа. Определяет крайнее заднее положение иглы. Ограничивая максимальный ход гашетки, регулирует подачу краски из резервуара. При полностью завернутом винте ход гашетки равен нулю, и подача краски не осуществляется. ВНИМАНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧИВАТЬ ВИНТ - ПРИ ЭТОМ ВОЗМОЖНО ВЫСКАКИВАНИЕ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ (13). 3. Регулируемое сопло (1). Находится в передней части аэрографа и предназначено для регулировки скорости воздушной струи и ширины факела распыла. Регулировка осуществляется перед покраской, вращением сопла по резьбе. В необходимом положении сопло закрепляется контргайкой (2). ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРНУТОМ СОПЛЕ ПОДАЧА ВОЗДУХА ПЕРЕКРЫТА И ВОЗМОЖЕН СРЫВ ШЛАНГА, НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОКЛАДОК И ПЕРЕГРЕВ КОМПРЕССОРА! 4. Резьбовой сухарь (11). Находится внутри корпуса аэрографа на винте. Определяет крайнее переднее положение иглы, и передвигается вращением по резьбе. Регулировка производится при наладке нового аэрографа или при смене сопла. В рабочем положении сухарь фиксируется резьбовым хвостовиком иты (12). ВНИМАНИЕ! ПРИ СЛИШКОМ ПЕРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ СУХАРЯ ИГЛА НЕ ДОХОДИТ ДО ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ПОДАЧА КРАСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ОТПУЩЕННОЙ ГАШЕТКЕ! ПРОМЫВКА Промывка аэрографа осуществляется при смене краски, а также сразу после окончания работы. Для этого в резервуар заливается чистый растворитель, винт регулировки хода ослабляется, и производится распыление до потной выработки растворителя. При переходе с темного цвета краски на светлый, при пользовании металлическими красками, а также в конце работы промывку повторить дважды. При несвоевременной или некачественной помывке возможен выход аэрографа из строя. НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА Неполная разборка производится: 1. При регулировке и наладке аэрографа. 2. При обслуживании и чистке. 3. При возникновении задержек. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить разборку заряженного аэрографа, а также аэрографа, подключенного к источнику воздуха высокого давления. При неполной разборке следует в начале отвернуть кожух (14), и извлечь иглу с сухарем и хвостовиком. При обращении с иглой соблюдать осторожность, не допуская деформации острия. Затем последовательно снимаются сопло (1), контргайка (2), форсунка (3), гайка (5), кожух (6), гашетка и толкатель (8,9). Прокладка (4) при вывинчиваним форсунки может остаться внутри корпуса. Во избежание ее порчи не следует пытаться ее извлечь. Если прокладка осталась на форсунке - не допускать ее утери. Сборка производится в обратном порядке. При аккуратном пользовании и тщательной промывке частой чистки не требуется. Чистка производится растворителями, при этом промываются сопло, гашетка, толкатель, игла, корпус снаружи. При засорении отверстия форсунки запрещается чистить его металлическими и другими твердыми предметами (проволока и т. д.). В этом случае следует положить форсунку в растворитель на 1-2 суток, а затем продуть ее компрессором. НЕСКОЛЬКО ЗАВЕТОВ ТЕМ, КТО РЕШИЛ КУПИТЬ АЭРОГРАФ Все, написанное ниже, Вы, товарищ, можете смело не читать, если Вы уже вкусили прелестей работы с аэрографом. В этом случае Вы, скорее всего, уже выработали свои методы и приемы укрощения этого нехитрого прибора. Но если Вы еще пребываете во мраке крашения кистью (или ингалятором, или пальцем - нужное подчеркнуть), то этот материал - для Вас. Очнитесь! Или не убоитесь геенны огненной?? Итак, часть первая, или что Вам нужно купить (достать, добыть, найти). Самое главное, что нужно иметь начинающему аэрографисту - деньги. Много. Во-первых - для замены ранее испорченных моделей, во-вторых - для покупки аэрографа и компрессора к нему. Потратьте эти деньги яа оборудование своего рабочего места - это, право, лучше, чем купить очередную модель и испортить ее на этапе окраски, орудуя кистью. Аэрограф безусловно даст качественный скачок и откроет новые перспективы. Кроме того, он сэкономит деньги, поскольку Вы сможете использовать дешевые нитро- (и не только) краски, вместо Humbrol и прочих. При помощи аэрографа Вы сможете самостоятельно делать декали, есть и другие увесистые плюсы, но о них позже. Таким образом, предположим, что я Вас убедил, и посему перейдем к делу. В минимальном виде система для покраски аэрографом включает в себя его самого, компрессор (или другой источник повышенного давления), ресивер и соединительные шланги. Для эстетов можно добавить манометр и клапан сброса давления, но в большинстве случаев этого не требуется. Итак, аэрографы. Их существует много разновидностей. У нас наиболее распространен аэрограф Новолукомльского завода "Этон". Встречаются самодельные, но мы о них говорить не будем - их мало. На Западе производством этих приборов занимается целый ряд фирм, номенклатура очень широка, и цена от $40 до $200 не кажется им высокой. Хотел бы сразу предостеречь Вас от попыток гоняться за импортным airbrush'ем - это пустая трата Ваших рублей, долларов, купонов и зайцев. Самые дешевые модели гораздо хуже нашего родного Новолукомльского, самые дорогие - очень красивы, в чем-то лучше, но никаких сногсшибательных преимуществ не дают. Принцип действия нашего аэрографа очень прост. Там есть сопло, и внутри него - форсунка (в техническом языке форсунка - прибор для распыления одной фазы в другую, обычно жидкой в газообразную). Отверстие форсунки перекрыто иглой, которую Вы можете передвигать, нажимая на гашетку. Чем сильнее нажимаете, тем шире откроется отверстие, и больше краски польется на модель. Чтобы не думать постоянно об усилии нажатия (и количестве подаваемой краски, следовательно), на заднем конце корпуса аэрографа есть винт, ограничивающий ход иглы. Тут уж жми не жми на клавишу, больше краски, чем вы хотели изначально, не польется. В сопло подастся сжатый воздух, и за счет разряжения, возникающего в его струе (эффект Бернулли) краска "подсасывается" в струю из форсунки и распыляется. Все вместе это называется эжектором. Ширину факела распыла можно регулировать, вращая сопло. Оно при этом смещается по резьбе, и зазор между ним и форсункой (а значит и скорость потока воздуха) меняется. К аэрографу прилагается три сменных эжекторных головки (сопла и соответствующие им форсунки), и запасная игла. Берегите острый конец иглы от деформаций (особенно изгибов),так как именно от того, насколько остра игла, зависит, насколько плотно она будет перекрывать ток краски. Даже малейшего ее недожатая Вам хватит в ряде случаев, чтобы сложная и тонкая работа над линиями разделения цветов камуфляжа пошла насмарку. На практике чаще всего применяется самая маленькая эжекторная головка (внутренний диаметр форсунки 0,3 мм), но если Вы сопло меняете, то не забудьте выдвинуть иглу вперед для перекрытия большего отверстия в форсунке. Каждой форсунке соотвстствуетсвое собственное сопло - не перепутайте. Иглу легко передвинуть, немного вывинтив ее из сухаря (что это такое, ясно из "Наставления"). Иногда место выброса краски в воздушную струю аэрограф начинает делать нечто обратное - выбрасывать воздух в резервуар с краской. Краска начинает пениться, а иногда даже выплескивается из резервуара. Причина - в маленьком хлорвиниловом колечке, которое выполняет роль прокладки - Вы его либо порвали, либо потеряли, вытащив вместе с форсункой. Если потеряли - не огорчайтесь, его легко сделать, отрезав от хлорвиниловой трубки соответствующего диаметра (радиомонтажники именуют такую трубку "кембриком"). Компрессор. Для работы вполне подойдет компрессор, дающий не менее 1.5 атмосфер. Это не может быть пылесос, или фен, или вентилятор - у них повышение давления вызывает рост перетечек - проще сказать заткнули Вы своим аэрографом пылесосу выход воздуха, ну и ладно, он и не будет воздух выталкивать через Ваш агрегат, а будет гонять его внутри корпуса, пока мотор не перегреется и не сгорит. Компрессоров бывает много разных, очень хороши специализированные импортные (особенно бессмазочные мембранного типа), но они очень дороги - $50 - $500. За 50 долларов, естественно, - полное расстройство. Купите лучше что-нибудь родное, наше, от холодильника, к примеру, эдак за 50-150 тыс. Рублей (статья 1994 года! - прим А. Д.). Если повезет, то можно и на свалке найти выброшенный холодильник с исправным компрессором (холодильники, разумеется, надо искать компрессионные, а не адсорбционные - в последних компрессора нет). Можно обратиться и в мастерскую по ремонту холодильников, однако учтите, что в этом случае Вы заплатите не только за агрегат, но и за его "замену" - то есть оплатите липовый ремонт по квитанции. Агрегат от холодильника - это герметичный корпус в форме горшка или цилиндра, внутри которого находится поршневой или роторный компрессор. Разбирать не советую - пилить корпус долго и трудно, да и ни к чему: они, обычно, ух если сгорели - то насовсем, не починишь. Из корпуса торчит пара - тройка трубок, и клемм-колодка для подключения к сети (Внимание! Напряжение в сети опасно для жизни! Все работы по подключению должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж, а все соединения надежно изолированы - Прим. ред.). Как правило, подключается компрессор через тепловое реле (иногда снаружи корпуса бывает еще и пусковое устройство для асинхронника). Это реле выкидывать не надо, оно не будет выключать Ваш агрегат через каждые 15 минут, и вообще не будет его выключать, за исключением случаев перегрузки. В последнем случае оно спасет Вас от выгорания двигателя. Если уж реле сработало - оставьте агрегат в покое на десяток минут, после чего можете смело продолжать работу - компрессор включится. Иногда реле ложно срабатывает - обычно когда не закреплено и лежит на боку - поставьте его "вверх головой", и оно вас отблагодарит. Срабатывание по перегрузке бывает часто в начале эксплуатации, это не страшно (в электротехнические подробности вдаваться не будем) или когда в компрессоре загустело масло (зимой на балконе) и двигатель не может его прокрутить (дайте ему прогреться и повторите пуск). Масло в гермокорпус нужно для смазки компрессора при работе, а не для его охлаждения. Поэтому заливать в него все имеющееся в доме масло не надо, профилактики ради хватит 200 мл раз в полгода - год. Избыток масла ведет к перегреву агрегата так же как и его недостаток (в первом случае из-за повышения вязкого трения в масляной ванне, а во втором - сухого трения в механизме). Не наливайте в компрессор что попало! Подсолнечное масло он не персживет. Он ест компрессорное (лучше всего), трансформаторное масло, ну, "верстенку", но не разводите керосином тавот и не топите маргарин - не надо. Компрессорное масло отличается тем, что имеет повышенную температуру вспышки, а это особенно важно, так как в процессе сжатия происходит сильное нагревание воздуха. Вы ведь не хотите превратить свой компрессор в дизель? Масло добавляют путем самозасасывания его компрессором через входную трубку (понемногу!). При работе из выходного патрубка компрессора будут лететь пары и брызги масла, для их вылавливания (а заодно и для сглаживания скачков давления, вызванных цикличностью работы поршневой машины), служит ресивер. Попадание масла на модель очень, ну очень нежелательно, хотя иногда и не смертельно. В идеале ресивер - стальной резервуар, но в обиходе их из чего только не делают (Внимание! все сосуды, работающие при избыточном давлении свыше одной атмосферы, являются источником повышенной опасности, и должны быть сертифицированы Котлонадзором! - Прим. ред.). Применяют резервуары от туристских примусов, пустые баллоны от природного газа (используются в дачных газовых плитках), алюминиевые канистры, сифоны, и т.д., и даже... бутылки из-под шампанского! Именно из-под шампанского - эти толстостенные бутылки держат некоторое давление, другая может и рвануть. Если срочно нужно, а делать всерьез неохота, сделайте такой ресивер по нижеприведенному рецепту, если, конечно, Ваш компрессор не дает 6 атм. - бутылка держит 2 - 2,5, не больше. Берем бутылку, пробку, две металлические трубки, эпоксидную смолу, и соединяем все это в следующем порядке. Вставляем трубки в отверстия в пробке (одну из них поглубже) и закрепляем пластилином. Наливаем в бутылку эпоксидной смолы, затыкаем ее пробкой и аккуратно переворачиваем, чтобы смола стекла к пробке. После полимеризации смолы можете пользоваться ресивером. Рекомендую несколько раз обмотать бутылку изолентой крест-накрест, чтобы, если она все-таки рванет (или Вы ее уроните), куски стекла не разлетались по комнате. В процессе работы из компрессора, кроме масла, могут лететь и капли воды - конденсат. Конденсация водяного пара, который всегда имеется в воздухе, происходит из-за зависимости агрегатного состояния воды от давления. При отсутствии ресивера конденсат может скапливаться в трубке, а затем выбрасываться на модель, поэтому ресивер иметь желательно и при бсссмазочном компрессоре. Соедининитсльные трубки лучше всего использовать от медицинских одноразовых систем переливания крови и капельниц. Они маслостойкие и держат давление. Резиновые трубки лучше не применять - в парах масла они очень скоро разложатся, если, конечно, они не из маслостойкой резины. Не все масло осядет в ресивере, от самых мелких частиц он не спасет - тут нужен простейший фильтр, устанавливаемый непосредственно перед аэрографом. Возьмите трубки от капельницы (они удобны тем, что прозрачны) длиной 100-150 мм и смотрите на рисунок. Тонкая нить, привязанная к связке толстых и зажатая между переходниками и трубкой-корпусом, не даст потоку воздуха сдуть связку к аэрографу. Она - самый важный элемент фильтра, без нее эта штука не работает. Масло и конденсат осядут на фильтре, нужно только время от времени менять вату и нитки. Иногда бывает нужно получить меньшее давление, чем дает компрессор, для этого нужно иметь где-нибудь врезанный в трубку тройник, с любым регулируемым зажимом на конце для стравливания воздуха. В первой части нашей с Вами беседы мы поговорили только о "железе", то есть о том оборудовании, которое Вам необходимо иметь или сделать. Я думаю, до выхода следующего номера Вы этим можете и заняться, добыв вес необходимое и собрав эту нехитрую схему. Если готово - включите, проверьте и попробуйте что-нибудь покрасить, но если у Вас ничего не получится, то пусть Вас это не обескураживает. В работе с аэрографом есть свои хитрости, и вот об этом-то мы и поговорим в следующий раз - вторая часть этой статьи будет посвящена приемам работы. Постарайтесь до этих пор подготовить все необходимое. РАБОТА С АЭРОГРАФОМ В прошлом номере мы немного поговорили о том, какая материальная база необходима для того. чтобы живительный факел краски коснулся унылой и серой (зеленой, белой и т.д.) поверхности вашей новой модели. Теперь самое время подсказать, каким обраюм управляться с этой материальной базой - дабы результат был таким, каким вы его хотите видеть. а не таким, каким она его может сделать. Наши читатели, уже покрасившие пару-тройку аппаратов с применением аэрографа, поступят практично. не теряя времени на прочтение дальнейшего, ибо все свои шишки они уже набили и пути борьбы с родными нашими проблемами наверняка уже нашли сами. А тем, кто еще не слышал в своих руках зловещего шипения сжатого воздуха и не обонял острый аромат разлитого pacтворителя, возможно что-то из ниже напечатанного и пригодится. Ориентироваться будем на самый распространенный в наших широтах вид аэрографа - Новолукомльского завода, помня, что все прочие машинки среднего класса от него отличаются не принципиально. Прежде всего о том, чем красить. Через аэрограф можно прогонять нитрокраски (НЦ), краски ХВ, некоторые другие отечественные краски и большое количество фирменных, в том числе популярные Humbrol. Revell. Testers, Tamya. К импортным краскам желательно купить соответствующий астворитель, лучше этой же фирмы, обратив внимание на тот факт. что под покраску кистью и аэрографом большинство компаний дает различные растворители. Как правило, краски и растворители для работы с распылителями имеют на упаковке маркировку "Airbrush only" Однако иногда можно обойтись и отечественным. Кроме того. если вы купили акриловые краски, например, Tamya, то и растворитель нужен, естественно, для акриловых красок, и не иначе. Для отечественных НЦ красок применяется широкий спектр растворителей, самый необходимый из них - 646 или 647 (они могут использоваться в равной мере и наиболее универсальны), еще полезно закупить какой-либо "тяжелый" растворитель, скажем, 649. Всегда кстати ацетон и бутидапетат. Последний - еще и клей для полистирола, по совместительству. Я не сторонник применения фирменных красок для работы аэрографом, поскольку выгода от их применения значительно меньше, чем отличие их цены от отечественных НЦ-красок. С другой стороны, при некотором навыке, обычные нитрокраски дают не худший результат, чем Testers, и много лучший, чем Humbrol. Когда я спрашивал своих знакомых, почему они работают западными красками, то выяснялось, что им просто лень смешивать основные пять красок для получения требуемого цвета. Да, да, нужно всего пять цветов - белый, черный, синий, желтый и красный. Ну и еще два цвета, которые невозможно получить из этих основных - вишневый и фиолетовый. Наверняка Вы это знаете, но все же напомню: черный + красный = коричневый; желтый + синий = зеленый. Очень доверять надписям на фирменных банках не советую - как правило, цвета и их оттенки изрядно отличаются не только от оригинала, но и от краски с тем же названием, но из другой партии. Особенно это справедливо для красок Humbrol. По всем названным причинам удобнее все же родная нитра. к которой недурно прикупить каталог цветов Federal Standart. По нему и составлять краски. Поэтому дальше речь пойдет только о технике работы с красками НЦ. Итак, вы взяли в руки аэрограф и включили компрессор. Теперь осталось только залить... Нет, не краску, а грунтовку. Это такая штука, которая заставляет красочный слой на мертво прилипнуть к модели и не отскакивать лоскутами при попытке наклеить маски для следующего цвета камуфляжа. Годятся многие автомобильные грунтовки. в частности -настойка" из ГФ-21 (раствор одноименной глифталевой шпатлевки в любом нитрорастворителе, применять ту розоватую жидкость, которая будет над слоем осадка), АК-070, ГФ-020, ФЛ-093. Проще всего подойти на ваш модельным клуб (если он есть) и купить там что-нибудь, проверенное многими до вас, с соответствующими рекомендациями по применению. Конечно. можно обойтись и без грунта, добавив в краску, кроме нормального растворителя, немного бутидацетата, но тут важио жать меру - "пожрет" полистирол. Методом проб и ошибок можно подобрать грунтовку из какой-либо заграничной системы красок, например, Testers, благо, фирменные товары есть в продаже уже во многих городах. После нанесения грунтовки модель необходимо некоторое время не беспокоить - пусть просохнет. Это время колеблется, в зависимости от типа грунта, от часа до суток. Теперь можно и красить. Краска должна быть очень жидкой. Чем жиже краска и меньше факел распыла, тем выше качество покрытия, но тем больше времени займет окраска. Если ваш аэрограф "плюется" краской, засоряется и перестает работать - краска слишком густая. У вас скорее всего возникнет вопрос о том, как достичь матовой или блестяшей поверхности. Это зависит от величины микроскопических шероховатостей красочного слоя, образованных засохшими капельками краски. Чем они крупнее, тем поверхность сильнее рассеивает свет и более матовой выглядит. Для достижения матовости можно добавить в краску специальный порошок Flate base (Tamya) или, за отсутствием такового, зубной порошок или тальк (в малых дозах). Однако, это не всегда гарантирует качественное покрытие, создаст проблемы с забиванием форсунки, да и просто такая "резиновая" матовость далеко не всегда нужна. Применительно к самолетам, с учетом масштабности окраски, обычно не нужна никогда. Поэтому лучше так отрегулировать аэрограф, чтобы сразу получать слегка матовый отблеск. Это достигается изменением гусготы краски и регулированием давления воздуха. Чем гуще краска, тем более матовое получится покрытие, однако не очень усердствуйте - можете получить вместо микронеровностей вполне обычные бугры и брызги. Поэтому краску лучше не трогать, а играться воздухом. Далеко не всегда можно напрямую увеличить его давление (это зависит от компрессора), но можно уменьшить подачу краски в факел распыла (винтом на торце ручки аэрографа или развести краску более летучим растворителем (ацетоном). Не возбраняется эти меры комбинировать. Кроме того, матовость достигается при большем расстоянии от аэрографа до модели. Все, конечно, хорошо, но для одноцветного камуфляжа. А если цветов три или четыре, то получить равномерно матовые пятна едва ли удастся - разные краски ведут себя по-разному. Но не стоит расстраиваться. Лучше всего красить модель, не особенно заботясь о степени блеска красочных пятен, лишь бы покрытие было тонким и равномерным, а потом, уже после нанесения декалей, задуть все ваше произведение прозрачным лаком, добившись матовости по предложенному рецепту уже на этом лаке. Заодно и декали но блеску уравняются е фоном. Можно применить и специальный матовый лак. Если вы все-таки покрасили модель матовой краской, при нанесении декалей не забудьте хотя бы смазать их клеевую поверхность жидким ПВА. Это поможет частично избавиться от очень неприятною явления. Состоит оно в том, что под некоторыми углами зрения становится видна прозрачная основа изображения. Рецепт получения блестящей поверхности тоже очень прост. Подача краски - увеличена, краска разведена "тяжелым" растворителем 649. Лучше всего добавлять его к стандартному 647 или 646, иначе, на одном 649, краска будет очень долго сохнуть. Для пущего сияния модель можно задуть лаком на том же 649 растворителе. Особенно капризный пигмент - серебрянка. Постоянно норовит забить форсунку аэрографа. Поэтому лучше сразу поставить сопло и форсунку большего диаметра. Если хотите получить полированный алюминий, после высыхания слегка пройдитесь по окрашенной поверхности мягкой тряпочкой, она будет сверкать как фольга от шоколада. Только потом не хватайтесь пальцами за полированные места - останутся отпечатки. При необходимости создать многоцветный камуфляж, для разделения цветов можно использовать тысячу и один способ - это и маски из азотной бумаги, приклеенные на мыле, и крем для бритья, которым замазывают не подлежащие окраске участки, и скотч, и Color Stop. Но иногда можно поступить попроще. Когда первый слой краски (основной цвет) просох, скажем, сутки, отрегулируйте аэрограф на минимальную подачу краски и самый узкий факел (вращением сопла) и рисуйте пятна второго цвета. А теперь, не давая второму цвету долго сохнуть (больше часа). оботрите края пятен ватным тампоном на спичке, смоченным бензином. Вы увидите, что более свежая краска легко стирается и получается совершенно четкая граница цветов. Аналогично удаляются случайные поддувы краски. Немало проблем обычно бывает при прокрашивании стыка крыла и фюзеляжа. Тут обычно набрасывают краску мелкими буграми, которые кто называет манкой, кто - щетиной, дело вкуса. Появляется это счастье из-за слишком густой краски и высокого давления воздуха. Беда в том. что при сопряжении плоскостей под 90 градусов аэрограф неизбежно красит одну из них под острым углом, что и создаст условия для образования пресловутой манки. Когда красите такие места, прикройте одну из сторон угла листом плотной бумаги, не прижимая его вплотную к поверхности, чтобы не оставить след. Пусть манка нарастает на нем. А еше надо увеличить расход краски и снизить давление, чтобы краска не слишком быстро высыхала. Полученные блестящие проплешины в этих местах сравняются по матовости с общим фоном при обработке лаком. Если вы все-таки "набросали" краской, дайте ей основательно высохнуть, а потом аккуратно прошкурьте это место мелкой шкуркой и либо подкрасьте заново, либо покройте лаком, если удалось не нарушить слой краски. Несколько советов, список которых вы продолжите сами. * Не следует держать аэрограф под острым углом к поверхности - будут бугры краски и прочая дрянь. Оптимально факел распыла направлять на окрашиваемую плоскость под 90°. * Не держите факел распыла на одном месте - получите подтеки краски. Аэрограф постоянно должен быть в движении. * Без нужды не применяйте ни легкие, ни тяжелые растворители. Каждому зверю - свое место. Ваша "рабочая лошадка" имеет номера 646 или 647. * При нанесении камуфляжа начинайте с самою светлого цвета. Закрасить черную краску белой еше никому не удавалось. * Если вы хотите надуть через трафарет опознавательные знаки на темный фон. скажем. звезды на зеленый И-16. сначала дуньте через этот же трафарет белой краской, иначе звезды будут коричневыми. * Бойтесь красной краски. Закрасить ее можно только радикально черной, из под любой другой вылезет обязательно, пусть и не сразу, но через пару дней. После красной краски лучше всего аэрограф разобрать и протереть отдельно внутренние детали ватой, иначе придется прогнать через него литр растворителя, чтобы избавнться от розового оттенка. Аналогичным образом полезно поступать и после серебрянки. * И последнее. Все, что вы сейчас прочитали, вам, скорее всего, не понадобится. В каждой конкретной ситуации вам придется выкручиваться самостоятельно. Поэтому смело включайте компрессор в сеть и вперед! Собственный опыт - лучший учитель в таких делах, а мне еше не приходилось видеть человека, который научился бы чему-либо, начитавшись журнальных статей. Н. Поликарпов "М-Хобби", №4, 1995 |
|
Ссылка на это сообщение:
|
|
Добавлено: 02:34 / 29.01.07 Не забываем и про наших: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=734 |
|
Ссылка на это сообщение:
|
|
Добавлено: 22:02 / 13.02.07 |
|
Ссылка на это сообщение:
|
|
Добавлено: 22:29 / 04.10.07 Поделюсь своим опытом работы аэрографом.Прошу извинить если что то повторю из выше написанного . Это для полноты картины. Серийный аэрограф предназначен для работы жидкими красками. Это водные растворы гуашевых,акварельных красок а так же туши. Используются так же нитро краски очень жидкой консистенции. Для разного вида работ аэрограф комплектуется сменными соплами в паре с форсунками. Т.е. меньше краски соответственно меньше воздуха подаётся для создания факела и наоборот. Для густых красок нужны бОльшие отверстия сопла и форсунки ,т.к. краске нужно успеть переместиться в рабочую зону и не разорвать факел,а воздуху распылить больший объём краски. Рассмотрим работу с автоэмалями, так как имеют широкое применение и более сложны в работе ,что также применительно и для других красок. Перед началом работы нужно убедится что все детали исправны , работают без заеданий и отсутствует подтекание краски. Аэрограф необходимо настроить. 1. Проверить уплотнения. Если подтекает задний сальник -подтягиваем гаечку сальника так чтобы игла не застревала при движении. 2. Если не держит передний сальник, в бачке с краской будут кипеть пузырьки воздуха и краска будет попадать в воздушный канал, аэрограф начнёт ,,плеваться,, . УБЕДИТЕСЬ в равномерном диаметральном зазоре между СОПЛОМ и ФОРСУНКОЙ.При неравномерном зазоре факел будет направлен в сторону. Игла должна закрывать отверстие сопла плотно .Упорным винтом ,на заднем конце хвостовика,настраивается ход запорной иглы ,подача краски. Перемещением форсунки вдоль сопла изменяется геометрия факела,от короткого и широкого,до длинного но узкого. 3. Во время работы нужно под рукой держать тампон пропитанный растворителем ,т.к. на форсунке скапливается краска в процессе работы . Чтоб избежать брака необходимо регулярно удалять её, иначе в какой то момент она либо высохнет чем затруднит дальнейшую работу,либо ,,плюнет,, на окрашиваемую поверхность,придётся смывать покрытие со всей детали. 4. Для работы нужно приготовить краску, развести до нужной консистенции. Каждый раз сталкиваешся с проблемой ,какая вязкость получилась. Приходится делать многократные пробы .Порой краска дорогая и лишний расход не рентабелен. Для облегчения задачи нужно изготовить простой прибор,называется ВИСКОЗИМЕТР. Это мерный конусный стаканчик с широким горлом (для удобной промывки) и калиброваннным отверстием диаметром от 2 до 4 миллиметров. Например ,наливаем 100 миллилитров краски в такой стакан и по секундомеру отсчитываем время истекания. Если отверстие сделать меньше ,больше время истечения -точнее результат, но больше времени на тест. При использовании вискозиметра сокращается время на подготовку и экономятся расходные материалы. Приятной работы. |
|
Ссылка на это сообщение:
|
|
Добавлено: 20:43 / 16.11.10 интересно |
|
|
Подписчиков (0) |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах |
« Токарный станок | Трубогиб »
|
© ДЫРЧИК.РУ 2018 info@dyr4ik.ru |
|
Мобильная платформа для втуберов |