ЮТ 1987 Статьи про мопеды

( 1, 2, 3  След. )
Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (4)
Форум » Библиотека » ЮТ 1987 Статьи про мопеды
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 12:08 / 28.01.07 | Последний раз редактировалось: Мослитр (17:40 / 19.11.10), всего редактировалось 1 раз

Наша мастерская - Мопед в хороших руках.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Сбылась наконец твоя страстная мечта! Когда тебе стукнуло четырнадцать, у тебя появилось это великолепное хромированио-кожано-эмалевое, нежно пахнущее бензином, маслом и краской и восхитительно тарахтящее двухколесное чудо. Так поговорим о твоем моледе, твоем первом механизированном транспортном средстве с двигателем внутреннего сгорания.
Наверное, ты уже вполне освоил его. Уверенно управляешь им, без труда устраняешь мелкие неисправности и поломки, хорошо усвоил правила дорожного движения. Но, как правило, именно в это время у юных «мопедовладельцев» возникает и некоторая неудовлетворенность своей двухколесной машиной: чего-то в ней не хватает, что-то лишнее... И вообще хочется, чтебы мопед был более современным, красивым, удобным и, что самое главное, — более безопасным.
Сегодня состоится наш первый разговор со счастливыми обладателями мопедов. Правда, оговоримся, с теми из них, кто любит мастерить, кто не пожалеет потратить день, неделю или даже месяц, чтобы сделать для своего любимца новое полезное приспособление, например: электрический спидометр, несложный, но эффективный ключ зажигания, безотказный индикатор уровня топлива, надежный стоп-сигнал, новую систему зажигания, указатели поворотов...
Так называемые «легкие» мопеды, оборудованные двигателем Д-6 или Д-8, спидометра не имеют. Не снабжены им, в частности, и весьма популярные у ребят «Рига-11» и «Рига-13». Между тем оборудовать их спидометром вполне возможно.
Как известно, высоковольтный трансформатор в системе зажигания двигателей типа «Д» имеет низковольтную обмотку, которая используется на мопедах для питания фары и заднего габаритного красного сигнала. Ты, наверное, замечал, что сила света фары напрямую зависит от скорости движения мопеда — чем быстрее он едет, тем ярче она горит. Все дело в том, что напряжение, возникающее на обкладках низковольтной обмотки трансформатора магнето, пропорционально частоте его вращения. Ну а частота вращения якоря совпадает с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В случае когда мопед односкоростной (как «Рига-11» или «Рига-13»), она соответствует скорости движения мопеда. Значит, чтобы измерить скорость мопеда, достаточно измерить напряжение в низковольтной обмотке трансформатора.
Прежде всего потребуется регистрирующий прибор — им может стать вольтметр или миллиамперметр. Смонтировать спидометр лучше всего в красиво оформленном приборном блоке {см. рис.). Основанием его может послужить дюралюминиевая
пластина, ее ширина должна немного превышать ширину верхнего мостика передней вилки. Крепится эта пластина теми "же гайками, что и руль.
Кожух приборного блока — из любой пластмассовой коробки подходящего размера (например, от шашек). К основанию блока кожух прикрепляется двумя длинными винтами М5 (рис. 1).
В верхней панели кожуха выпилите отверстие по размерам шкалы вашего регистрирующего прибора. Чтобы подключить спидометр к трансформатору, придется сделать несложное выпрямительное устройство. Оно состоит из диода VI (например, типа Д7) и малогабаритного электрического конденсатора С1 емкостью 50—100 мкф (рис. 2), Не забудьте включить в цепь регистрирующего прибора дополнительный переменный резистор R1 — с его помощью вы сможе-те отградуировать спидометр.
Но вот ваш прибор готов. Установив мопед на подставку, заведите двигатель и, отжав сцепление, подключите один из проводов, идущих из приборного блока, к «массе» (корпусу мопеда), а другой — к клемме на картере двигателя спереди. Если при этом стрелка прибора «зашкалит», верните ее в среднее положение дополнительным переменным резистором.
Чтобы отградуировать спидометр, вам потребуется помощь приятеля, у которого есть тяжелый мопед со спидометром или мотоцикл. Выберите ' ровный участок дороги и на максимальной скорости с помощью переменного резистора установите стрелку спидометра в крайнее правое положение. В это время ваш помощник, едущий с такой же скоростью, что и вы, должен засечь величину этой скорости. Ну а после этого попросите помощника проехать на скорости 20 км/ч и 30 км/ч и запомните, каким делениям на вашем приборе соответствуют эти скорости.
Остается изготовить для прибора новую шкалу, взяв за основу полученные на испытаниях значения скорости, — и ваш спидометр готов!
Несколько слов для тех, кто не смог раздобыть вольтметр или миллиамперметр. Достаточно простой и надежный прибор можно сделать из обычного микроэлектродвигателя — такие стоят на большинстве электрифицированных игрушек. Превратить такой двигатель в вольтметр совсем несложно. Нужно лишь на ось моторчика насадить стрелку, извлечь из двигателя контактные щетки, припаять соединительные провода к двум полукольцам коллектора — все это показано на рисунке 2 — и установить возвратную пружину из тонкой проволоки. Корпус для такого , прибора не потребуется — его вполне можно смонтировать прямо на основании приборного блока.
Вот, собственно, и все. В заключение хотелось бы предупредить, что монтировать спидометр лучше не в центре основания приборного блока, а сбоку. Дело в том, что в' одном из следующих выпусков «ЮТ» для умелых рук» мы поговорим о том, как оснастить приборный блок замком зажигания.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Мопед в хороших руках - КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ И ТОПЛИВНЫЙ ИНДИКАТОР
Как вы помните, в конструкции приборного блока спидометр мы расположили не по центру, а сбоку. Симметрично спидометру мы и установим замок зажигания. Сделать его проще всего, взяв за основу миниатюрный замок, который выпускается для почтовых ящиков. Как видно на рисунке 1, замок зажигания состоит из двух контактов. Они замыкаются накоротко поворотом ключа в крайнее правое положение. Контакты можно подобрать готоаые — от любого электромагнит-
ного реле или сделать их самому из упругих латунных пластин Прикрепляя контактную группу к корпусу приборного блока, не забудьте, что один из контактов должен быть изолирован от него, а второй — надежно заземлен.
Вставляя в замок ключ и поворачивая его, убедитесь, что рычаг замка надежно соединяет контакты.
Как вы знаете, на руле мопеда находится кнопка, с помощью которой можно легко заглушить двигатель. Отыщите в ней контакты, которыми выключается зажигание, и параллельно им подсоедините контакты замка.
А теперь еще об одном усовершенствовании. Это самодельный указатель уровня теплина в баке мопеда. Устройство этого прибора показано на рисунке 2. Внутри штатной пробки топливного бака располагается пластмассовый двухцветный шар (одна половина выкрашена в белый, другая — в синий цвет). Шар может поворачиваться на оси, сделанной из алюминиевой вязальной спицы диаметром 3...4 мм. К рычагу, сделанному из такого же материала и прикрепленному к шару, присоединен легкий поплавок из небольшого пластмассового флакона от косметики или лекарств. Удобнее всего стыковать рычаг и с шаром, и с поплавком с помощью двух гаек и двух шайб с каждой из сторон, как это показано на рисунках. Для этого на рычаге нарезается резьба — соответственно плашкой номиналом МЗ или же М4. Не забудь, что соединение ры-чага и поплазка должно быть полностью герметичным, в противном случае топливо проникнет внутрь флакона, он опустится на дно бака, и прибор перестанет указывать уровень бензина. Вы, наверное, уже догадались, как работает этот прибор. Когда бак пуст, поплавок опускается на дно (положение Б), и в отверстии (оно имеет форму канистры) будет видна только белая часть шара. Когда же бак полон (положение А) — «наполненной» окажется и «канистра» на пробке — в отверстии
появится синяя половина шара. Промежуточные значения количества топлива в баке указывает граница раздела цветов. Шкалу прибора можно отградуировать и в литрах.
Пробка бака сверху закрывается прозрачным колпачком из органического стекла — его можно отштамповать из листа толщиной 2—3 мм, используя в качестве матрицы лист фанеры толщиной 6—10 мм, а в качестве пуансона любой предмет со сфэриче-ской поверхностью — например, деревянный «грибок» для штопки или даже электролампу подходящего размера. Нагревать оргстекло следует осторожно — лучше над электроплитой или, в крайнем случае, над уменьшенным до предела пламенем газовой конфорки. Для того чтобы на колпачке образовался плоский фланец — это необходимо для надежной герметизации,— при штамповке следует воспользоваться еще одним листом фанеры с круглым отверстием. После обрезки колпачок закрепляется на пробке с помощью двух дюралюминиевых колец, прокладки из бензомаслостойкой резины, а также трехмиллиметровых винтов с «потайной» головкой.
Если вы решили последовать моему совету и собираетесь оборудовать свой мопед таким же указателем уровня топлива, учтите, что поплавок и рычаг должны легко извлекаться из бака при заправке топливом. Запомните, что пластиковые шар и поплавок должны быть из материала, стойкого к топливу, например, полиэтилена. В частности, не советую пользоваться изделиями из полистирола и некоторых других пластмасс. В любом случае сначала нужно убедиться, что бензин не растворяет используемый материал, а затем уж делать из него детали указателя.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Указатоль уровня топлива в бане:
I — топливный бак. 2 — поплавок (пластиковый флакон), 3 — рычаг (дюралюминиевая спица 0 3...4 мм), 4 — винт МЗ, 5 — шар-указатель, 6 — защитное стекло (органическое стекло), 7 — дю-ралюзлиниевое кольцо, 8 — пробна топливного бака, 9 — шайбы, 10 — гайки,
II — ось (дюралюминиевая спица 0 3... 4 мм), 12 — дюралюминиевое кольцо с резьбовыми отверстиями МЗ, 13 — шайбы, 14 — гайки.

Мопед в хороших руках - СТОП-СИГНАЛ
Стоп-сигналов нет ни на одно-л из легких мопедов, оборудованных двигателями Д-6, Д-7 или Д-8. Вот и приходится ребятам в соответствии с правилами дорожного движения высоко вытягивать руку вверх — это значит, что водитель намерен сетормозить ctce транспортное средство. Ну а если тср-можение экстренное? Тут уж не до сигналов! И неизвестно, что лучше — резко затормозить, не просигналив (явный риск получить удар сзади), или проскт-нглить. но не успеть остановиться перед возникшим впереди препятствием...
Всех этих неприятных ситуаций вполне мс;:<но избежать, если самому уста-новить на мопеде стоп-сигнал. А/.ы не рэ:<омекдуем переделывать для этого штатный габаритный фонарь — проще сделать свой фонарь для этой цели. Нужно лишь приобрести в галентерей-ном магазине подходящую плестикс-вую коробку с прозрачной — лучше крссной — крышкой.
Отражатель можно использовать готовый — например, от карманного фонаря, но можно сделать его и самостоятельно. Проще всего согнуть его, кгк это показано на рисунках, из белой жести или же дюралюминия. Лампы для стоп-сигнала лучше взять на ка-пряжение 3,5 В. Правде, гореть они будут с перекалом, но это на страшно — режим реботы стсп-сигмвла кратковременный. Чтобы установить гампы в отражателе, надо просверлить в нем два отверстия диаметром 8 мм, а затем недфилем пропилить рзд^сльный поз длиной около 3 мм. Если развести концы паза отйерткой, как показано на рисунке, получится резьбовой виток, куда легко ввернется цеколь лампы. Чтобы предупредить самоотворачиЕа-ние, на цоколь надо натянуть деэ ре-зиксвых кольца — кусочки резинового шланга подходящего размера.
Центральные контакты ламп должны каеэться упругой (латунной или брон-зосой) пластины, закрепленной винтами с резьбой МЗ на дче коробки.
Фокарь стоп-сигнала после сборки крепится на заднем грязевом щитке мопеда с помощью кронштейна, согнутого из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Его ферма показана на рисунке.
Вкгючатель стоп-сигнала проще всего задействовать на рычаг переднего тормоза. Как показывает практика, передний тормоз приводится в действие практически при любом торможении — те.л более при экстренном. Для включения фонаря лучше, конечно, подобрать готовый концевой выключатель, однеко ахмно сдег.сть его и самостоятельно. Например, такой, как на нашем верхнем рисунке. Его корпус вырезан из текстолита (оргстекло, винипласта или полистирола). Прежде всего на загстоске надо разметить центры от-верстий под контактные винты с резьбой МЗ, а потом просверлить их. Только после этого /ложно разделывать центральное отверстие — сначала сверлом 0 4 мм насквозь, а затем сверлом 0 Ю мм на глубину 18 мм. Затем просверлите еще два отверстия 0 3 мм — под винты крепления включателя к кронштейну ручного тормоза. Теперь надо сделать толкатель. Прежде всего подберите винт М4 — желательно латунный или медный. Если головка у винта сферическая, спилите выпуклость надфилем, сделав ее плоской. Вложите толкатель в цент» ралТ>ное отверстие и прижмите пружиной, навитой из проволоки ОВС 0 0,5 мал. Зафиксируйте пружину пробкой, вырезанной из пластика. Пробку необходимо закрепить в отверстии проволочным штифтом либо клеем.
Далее заверните в корпус два контактных винта и закрепите на них гайками монтажные лепестки. С помощью батареи и лампочки проверьте, размыкается ли цепь при нажатии на шток толкателя. Если замыкание и размыкание надежное и четкое, включатель можно установить на хомут крепления ручного тормоза. Для этого из пластика выпилите прокладку, после чего, пользуясь включателем, как кондуктором, в прокладке и хомуте просверлите отверстия и нарежьте резьбу МЗ. На рычаге ручного тормоза устанавливается отрезок алюминиевого уголка — с помощью заклепок или винтов с резьбой МЗ. Учтите, что уголок должен касаться толкателя и отжимать его, размыкая цепь фонаря. Тогда при нажатии на тормозной рычаг шток толкателя переместится, при этом головка винта-толкателя соединит контактные винты и цепь будет замкнута.
Проводку следует вести многожильным проводом в поливиниловой изоляции. Как известно, на автомобилях, мопедах и мотоциклах электросхема одно-проводная. Это значит, что один из контактов концевика можно подключить к «массе» непосредственно вблизи ручного тормоза, например, к хомуту, а второй контакт соединить сначала с одним из контактов фонаря стоп-сигнала, а другой — с низковольтным выходом магнето.
Запустив двигатель, проверьте действие стоп-сигнала. Он должен включаться даже при легком нажатии на тормозной рычаг.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

На рисунке 1 показано размещение на руле включателя стоп-сигнала: 1 — включатель, 2 — упор (дюралюминиевый уголок), 3 — крепежные винты.
На рисунке 2 показано устройство включателя стоп-сигнала: 1 — контактный винт, 2 — монтажный лепесток, 3 — корпус включателя, 4 — прокладка (текстолит, винипласт), 5 — проволока ОВС (диаметром 1...1.5 мм), 6 — пробка (текстолит, винипласт), 7 — толкатель (винт с резьбой М4, латунь), 8 — пружина (проволока ОВС диаметром 0,5 мм), 9 — «грибок» (любой изоляционный материал
Положение толкателя 7 соответствует разомкнутому состоянию включателя.
На рисунне 3 вы видите устройство фонаря стоп-сигнала и его основные элементы: 1 — отражатель (белая жесть или дюралюминий толщиной 1,5 мм), 2 — шайбы (резина), 3 — кронштейн фонаря (дюралюминий толщиной 2 мм), 4 — красное стекло фонаря (крышка коробки), 5 — корпус фонаря (коробка), 6 — нон-тактная пластика (бронза, лгтунь), 7 — лампы стоп-сигнала.

Мопед в умелых руках - Нужны ли педали?
Большинство юных владельцев двухколесных машин а первый же месяц эксплуатации снимают мешающую им цепь велопривода, оставляя педали лишь в качестве опоры для ног и для торможения. Правда, опора из иих весьма шаткая а чтобы затормозить, надо провернуть их чуть ли не на полоборота назад. А это потеря времени.
Выход из положения очень простой — надо оснастить мопед подножками и тормозной педалью.
Прежде всего, надо снять весь кзреточный узел вместе с ведущей велозвёздочкой, осью каретки, трещоткой тормозного рычага, самим рычагом и, конечно, педалями. Вместо него в то же отверстие в раме устанавливается самодельный узел, состоящий из двух подножек от мопеда «Верховина», приваренных к отрезкам труб с внешним диаметром 20 мм. В свободные концы труб вваривается гайка с резьбой М8 (слева) и заглушка с отверстием диаметром 8,5 (справа). На трубу диаметром 20 мм рядом с правой подножкой надевается втулка — отрезок трубы с внутренним диаметром 20 мм — с приваренной к ней тормозной педалью, выгнутой из стального прутка диаметром 10 мм.
Монтировать подножки на мопед совсем несложно: они вставляются в отверстие демонтированного кареточного узла и фиксируются болтом с резьбой М8. Затягивать этот болт придется отверткой, поэтому в головке болта прорезается ножовкой шлиц на глубину 2—3 мм. Чтобы педали не разболтались, необходимо подложить под головку болта пружинную шайбу.
Некоторые затруднения вызовет соединение тормозной педали с тормозными колодками заднего колеса. Дело в том, что штатный трос окажется для этого слишком коротким, и его надо будет заменить на новый, более длинный. Крепление его к тормозной педали — самое элементарное и, кек показала практика, самое надежное. Трос петлей огибает тормозную педаль, и зажимается простейшим способом — коротким болтом с резьбой М8, шайбой и гайкой. Головка болта доработана — на ней круглым надфилем пропилены две полукруглые бороздки, — они не дают тросу выскользнуть из зажима. Чтобы трос не перетирался в месте контакта с педалью, на него можно надеть отрезок полихлорвиниловой трубочки или стельной пружинки.
Усилие на педали при торможении в нашем случае получается существенно меньшим, чем на мопеде в стандартном исполнении. А чтобы педаль возвращалась в исходное положение, ее имеет смысл оснастить возвратной пружиной-загружателем, как это показано на рисунке.
А теперь несколько дополнительных рекомендаций тем, у кого есть мопед «Рига-11». Прежде всего имеет смысл заменить штатный защитный щиток цепей привода, отштампованный чуть ли не из жести, на самодельный, представляющий собой отрезок дюралюминиевого профиля «уголок» — от этого выиграет и внешний вид машины, и удобство её эксплуатации.
И еще один совет владельцам «Риги-11». Как известно, эта машина комплектовалась глушителем, выпускное отверстие которого располагалось не совсем удачно: при езде на малых скоростях брюки и ботинки оказывались в зоне выхлопа. К тому же крепился глушитель очень низко, и его легко было деформировать или повредить при езде по неровным дорогам. Советуем вам оснастить мопед другим глушителем — например, от «Риги-13» либо от мопедов с двигателем серии «Ш». В последнем случае делается новый выхлопной патрубок — он сваривается, как это показано на рисунке, из патрубков от двигателей серий «Д» и «Ш». Новый глушитель устанавливается с правой стороны мопеда. После такой доработки практически - исчезает «жестяной» звук при работе двигателя, а сам мотор работает не в пример мягче.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Рис. 1. Конструкция педали ножного тормоза и подношен: 1, 11, 12, 13, 14, 15 — детали подножек от мопеда «Верхсви-на», 1, 7 — кронштейны (Т20Х1.5 мм), 3, 8 — упорные кольца, 4 — гайна М8, 5 — болт М8, 6 — втулна, 9 — втулка тормозной педали, 10 — тормозная педаль, 16 — зажим, 17 — трос, 18 — отрезок боуденовской оболочки, 19 — резиновая трубка.
Рис. 2. Способ замены глушителя:
1 — штатный выхлопной-патрубок мопеда «Рига-11», 2 — глушитель мопеда «Рига-11», 3 — выхлопной патрубок двигателя типа «Ш», 4 — выхлопная труба двигателя типа «Ш».

Мопед в умелых руках - Коробка передач
Итак, вы заменили по нашему совету (см. № 6 «ЮТ» для умелых рук» за этот год) на своем мопеде велосипедные педали мотоциклетными подножками и наверняка отметили, что ваш мопед с маломощным двигателем Д-6 или Д-8 недостаточно легко трогается с места, порой не вытягивает в гору, плохо преодолевает бездорожье. Пока на мопеде оставался велопривод, можно было в критических ситуациях помочь двигателю ногами. А теперь? Теперь вам предстоит сделать еще один шаг к совершенствованию вашей машины. Дело в том, что мотор легко справится с трудностями, если оснастить его простейшей коробкой передач.
Посмотрите на рисунке — как видите, наша «коробка» сконструирована по типу механизма переключения передач спортивного велосипеда. Правда, в отличие от него нам потребуется всего две звездочки — двух передач будет вполне достаточно.
Подберите звездочку, чтобы число зубьев у нее было больше, чем у штатной, приблизительно на 10. Такие звездочки можно купить в магазинах, где продаются запасные части для мопедов и велосипедов. Заметим, что подойдут ведущие звездочки и от некоторых детских велосипедов. Если же найти готовую звездочку не удастся, сделайте ее самостоятельно — это не слишком сложно. Для этого нужно как можно точнее измерить шаг цепи, умножить получившийся результат на число зубьев вашей будущей звездочки — таким образом получится длина так называемой делительной окружности. Разделив ее на известное вам число 2л = 6,2832, вы получите радиус. Подберите дюралюминиевую листовую заготовку толщиной около 4 мм, прочертите на ней эту окружность, а затем с помощью разметочного слесарного циркуля аккуратно разделите ее на количество частей, равное числу зубьев. Теперь керном наметьте по краям центры отверстий и просверлите их сверлом, диаметр которого равен диаметру ролика цепи. Остается обрезать заготовку по окружности и ножовкой прорезать вершины зубьев.
Закрепите звездочки на заднем колесе мопеда так, чтобы большая находилась внутри, а меньшая — снаружи.
Теперь займемся механизмом переключения передач. Как он устроен, вполне понятно из рисунка. К левому нижнему перу вилки заднего колеса мопеда приварено две втулки. В нижней втулке закрепляется суппорт — подпружиненный рычаг, на конце которого располагается небольшой шкив. Рычаг может перемещаться во втулке вправо и влево, перебрасывая цепь с одной звездочки на другую, а пружина постоянно удерживает цепь в натянутом состоянии. В верхней втулке установлен кулачковый сектор: перемещаясь, он отжимает суппорт и перебрасывает тем самым цепь с малой звездочки на большую. Когда сектор перемещается в противоположную сторону, пружина отжимает суппорт в исходное положение, а цепь при этом переходит на малую звездочку.
И последний механизм — это педаль переключения передач. Она представляет собой почти точное подобие тормозной педали, описанной в «ЮТ» для умелых рук» за этот год. Отличаются они только устройством рычага, который приварен ко втулке педали. Рычаг, в свою очередь, соединен тягой из толстой проволоки с кулачковым сектором. Таким образом, при нажатии на педаль цепь перебрасывается на большую звездочку — это первая передача. Когда же вы, подцепив педаль носком, потянете ее вверх, цепь перебросится на штатную звездочку и включится вторая передача.
Не будем утверждать, что сделать и отрегулировать такую «коробку» передач — дело несложное. Напротив, оно потребует токарных работ, чтобы выточить шкив суппорта; понадобится сварка, чтобы прикрепить втулки к раме мопеда. Да и проработка рабочих чертежей дело не простое — ведь мы рассказали лишь об общих принципах устройства и наладки механизма.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

I. Механизм переключения передач:
1 — кулачковый сектор, 2 — гайка, 3 — болт, 4 — гайка, 5 — шкив суппорта, 6 — бопт, 7 — гайка, 8 — нижняя втупка, 9 — пружина, 10 — ось суппорта, 11 — верхняя втулка, 12 — тяга привода, 13 — шппинт, 14 — рама мопеда, 15 — шкив суппорта. 16 — ось суппорта, 17 — втулочно-роли-ковая цепь, 18 — рычаг суппорта.
III. Педаль переключения:
1 — педапь, 2 — резиновая втулка, 3 — шплинт, 4 — рычаг, 5 — тяга привода, 6 — втулка, 7 — подножка.

Мопед в умелых руках - МОТОСЕРВИС НА ХОДУ
Если в переднем колесе что-то хрустнуло, застучало и обод его стал ощутимо «вихляться», диагноз можно ставить, не сходя с мопеда: полетел один из подшипников. В его справедливости я убедился однажды на собственном опыте. И тем, как выйти из этой, казалось бы, безвыходной ситуации, я и хотел бы поделиться.
Сняв колесо и вытащив сальники, увидел: один из подшипников и в самом деле вышел из строя — развалился стальной сепаратор и все шарики из него высыпались.
Как же быть? Ни запасных подшипников, ни приспособления для выпрессовки наружной обоймы у меня'не было. Отремонтировать старый? Но возможно ли это? Ведь подшипник — изделие прецезионное, собирается на заводах станками-автоматами, а здесь, на ходу... Да и где взять новый сепаратор взамен изуродованного?
Вот тут меня и осенило. Ведь совершенно необязательно делать сепаратор, повторяющий по конструкции штатный. Что здесь необходимо? Кольцо с лунками или отверстиями, препятствующее сближению шариков и не мешающее им катиться по дорожкам внешней и внутренней обоймы.
Я открыл багажник. Помимо нехитрого дорожного инструмента, в нем лежал пластиковый флакон, в котором я держал небольшой запас моторного масла. Отвернул колпачок флакона, повертел в руках и приложил к вышедшему из строя подшипнику... Удача! Диаметр пробки оказался почти таким же, как и у рассыпавшегося сепаратора.
Отрезал от пробки колечко шириной чуть меньше, чем обойма подшипника. Оказавшейся под рукой стальной трубкой пробил по периметру кольца круглые отверстия по числу шариков. Итак, чем не сепаратор?! Но только как поставить его на место? Задача поначалу показалась неразрешимой. В самом деле, если аккуратно закрепить шарики в кольце и попытаться вставить все между обоймами, то из этого ничего не выйдет. Ведь стандартный сепаратор состоит из двух половин, соединяющихся в процессе сборки. Вертел я подшипниковую «начинку» и так и сяк... И выход все же нашелся.
Посмотрите на рисунок — каждое отверстие на сепараторе я превратил в фигурный паз. Затем, положив колесо на бок, аккуратно вложил между обоймами подшипника шарики, равномерно распределив их по окружности. Положил на подшипник самодельный сепаратор и с силой на него нажал. Раздался щелчок — сепаратор оказался на месте. Крутанул колесо — оно вращалось легко, без заеданий. Оставалось лишь заполнить подшипник смазкой...
Позже я пытался купить новый подшипник, но нужного все не находилось. И когда через несколько месяцев вновь снял переднее колесо и взглянул на свой отремонтированный... Он был не хуже нового!
Дыра в картере — вещь обычная. Вылетает ли из-под колеса крупный камень, «летит» внутри картера шестерня, «рассыпается» подшипник — в любом таком случае дыра обеспечена.
Пробитый картер обычно выбрасывают и заменяют новым. Однако сделать это непросто. И не только потому, что деталей картера не бывает в продаже, но и потому, что перемонтировать двигатель практически целиком — работа достаточно трудоемкая и кропотливая. Гораздо проще поставить на дырявый картер заплатку.
Для заплатки понадобится дюралюминиевая пластина толщиной 1,5—2 мм, лоскут стекло- или асботкани (подойдет, впрочем, и кусок обычного брезента) и эпоксидный клей. И, конечно, крепеж — трех- или четырехмиллиметровые винты с гайками.
Сначала из дюралюминиевой пластины вырезается накладка, перекрывающая дыру по крайней мере на 10— 15 мм. Она подгоняется по форме картера — выгибается или выколачивается и закрепляется по периметру винтами и гайками. После такой предварительной сборки пластина снимается, вся зона тщательно обезжиривается бензином или ацетоном, зачищается крупнозернистой шкуркой и еще раз тщательно обезжиривается. Лоскут ткани пропитывается эпоксидным клеем, тем же клеем смазывается дюралюминиевая пластина. Затем получившийся «бутерброд» окончательно прикрепляется винтами на место. Через 6—8 часов клей полимеризуется — и ремонт можно считать законченным.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Рис. 1. Ремонт подшипника: А — получение кольцевой заготовки сепаратора, Б — заготовка с отверстивми под шарики, В — готовый сепаратор, Г — собранный подшипник.
Рис. 2. Ремонт пробитого картера: А — такой может оказатьсв дыра в картере двигателя, Б — заплатка на плоской части картера, В — заплатка на ребре картера.

ЮТ 1987 Статьи про мопеды


Мопед в умелых руках НАМ УХАБЫ НЕ СТРАШНЫ!
Как известно, легкие мопеды типа «Рига-11» и «Рига-13» имеют амортизаторы только в передней вилке, заднее же колесо у них установлено жестко. Поэтому грунтовые дороги, оказывают на эти машины в буквальном смысле разрушительное действие — подчас трескаются обода колес, лопаются сварные швы рамы, отворачиваются даже накрепко законтренные гайки... Ну а какова езда — сами догадайтесь!
Предлагаем вам оснастить свой мопед качающейся маятниковой вилкой. Сделать это не слишком сложно, однако без сварочных работ не обойтись. Прежде всего ножовкой по металлу отрежьте все элементы задней части рамы и тщательно зачистите места распилов напильником, а затем и шкуркой. «Маятник» вилки изготавливают из штатной вилки мопеда. Ее обрезают, как показано на рисунке, приваривают к ней две стальные щеки толщиной 3 мм и распорную втулку из трубы диаметром 20 мм. Помимо этого, в задней части вилки прикрепляются сваркой два болта с резьбой М10, которые будут выполнять функцию цапф крепления амортизаторов.
Втулка маятниковой вилки представляет собой отрезок стальной трубы диаметром 22 м и толщиной стенки 2 мм,. в которую запрессованы две текстолитовые втулки. Втулка приваривается к вертикальной стойке рамы мопеда, причем место сварки выбирается таким образом, чтобы линия, проведенная от оси ведущей звездочки над двигателем к оси заднего колеса, проходила через ось качания маятниковой вилки. Для повышения прочности сварного соединения вертикальная стойка рамы в месте стыка со втулкой пропиливается по ее радиусу на глубину в четверть диаметра трубы. Приваривать втулку маятника нужно как можно тщательнее, например, вставив во втулку ровный стальной пруток подходящего диаметра и зафиксировав его концы мягкой проволокой.
Прихватив втулку сваркой, установите на мопед маятниковую вилку и колесо и проверьте взаимное расположение колес. Если заднее колесо перекошено, то исправьте положение втулки относительно рамы с помощью молотка или стального рычага. Если все в порядке — можно окончательно фиксировать втулку на раме.
Подседельный кронштейн можно вырезать из демонтированных после установки амортизаторов элементов рамы — старой вилки или же обрамления багажника. Учтите, что подседельный кронштейн устанавливается с дополнительными усиливающими элементами — косынками из листовой стали толщиной около 1,5 мм. По бокам кронштейна также привариваются цапфы под амортизаторы подвески — болты с резьбой М10. Положение их на раме определяется так: через ось цапфы на маятнике восстанавливается вертикальная прямая вверх — точка ее пересечения с осью подседельного кронштейна и будет осью верхней цапфы.
Для модернизированного мопеда придется сделать новое седло-подушку. Его основанием служит полоса из 10—12 мм фанеры, на которой клеем «Момент» или «88Н» закрепляется толстый поролон. Если листа подходящей толщины найти не удастся, советуем приобрести 10—15 поролоновых губок — после склейки из них получится вполне приемлемая основа подушки. Чехол для сиденья — из искусственной кожи. Выкройку советуем предварительно вырезать из плотной бумаги, тщательно подогнать ее форму к подушке, и только затем вырезать заготовку из кожи. Шить чехол лучше всего, вывернув заготовки наизнанку. По периметру подушки проложите отделочный шов. Если чехол вполне соответствует подушке, прикрепите его к фанерному основанию небольшими гвоздиками и клеем «Момент».
На подседельном кронштейне седло фиксируется с помощью двух дюралюминиевых уголков и фигурного хомута, затягиваемого гайкой.
Советуем вам также установить на ваш мопед задний фонарь от тяжелого мопеда любой марки или мотоцикла, закрепив его на уголковом кронштейне, привинченном к задней части седла.
И последнее. У «Риги-13» топливный бак приблизительно такой же, как и на нашем рисунке внизу, где показан модернизированный мопед, поэтому переделывать его не надо. Ну а тем, кто будет модернизировать «Ригу-11», придется установить на машину другой бак взамен того, что располагался под задним багажником,— в принципе, здесь подойдет бак от любого другого мопеда, нужно будет лишь приварить к раме соответствующие крепежные узлы.
Модернизация мопеда «Рига-11» (вверху — исходный вариант мопеда):
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

1 — усиливающая косынка (листовая сталь толщиной 1,5 мм),
2 — втупка маятниковой випки, 3 — маятниковая вилка, 4 — цапфы крепления амортизаторов (болты с резьбой М10, длиной 25 мм), 5 — амортизатор (от любого «тяжелого» мопеда — «Верховина», «Карпаты» или «Рига»), 6 — подседельный кронштейн, 7 — цапфы крепления амортизаторов (бопты с резьбой М10 длиной 25 мм), 8 — седло-подушка, 9 — топливный бак (от любого мопеда).
Узеп 3 — маятниковая вилка: А — щека (стальная полоса толщиной 3 мм и шириной 30 мм).
Б — распорная втулка (стальная труба диаметром 20 мм), В — перо вилки (деталь рамы мопеда).
Узеп 2 — втупка:
А — труба (сталь), Б — втулка (текстолит, капрон, патунь). Узеп 8 — седло-подушка:
А — фигурный хомут (стальная полоса сечением 3X30 мм), Б — бопт с резьбой М8 и три гайки, В — трубы подседельного кронштейна, Г — чехол (искусственная кожа), Д — уголок фиксации седпа (дюралюминий 30X30X2 мм), Е — кронштейн фонаря (листовая сталь толщиной 1,5 мм), Ж — фонарь (от мотоцикла или мопеда).

ЛУЧШЕ ЗАВОДСКОГО
Когда у двигателя Д-6, что стоит на мопеде «Рига-11», в третий раз вышел из строя трансформатор магнето, стало ясно, что покупать четвертый не имеет смысла — лучше совсем отказаться от такой не слишком надежной системы зажигания. Напрашивалось решение: сделать ее такой, как на мотоцикле — с раздельными низковольтной и высоковольтной частями...
Для начала я снял трансформатор с двигателя и удалил высоковольтную обмотку из тонкого провода, оставив в неприкосновенности низковольтную, намотанную более толстым проводом. Подпаяв к выводу последней провод такой толщины (например, типа ПЭЛ, диаметром 0,5 мм), уложил его виток к витку до заполнения каркаса, изолируя между собой отдельные слои тонкой лавсановой пленкой. Таким образом у меня получился генератор переменного тока на напряжение около 12—15 В.
Чтобы импульсы низкого напряжения преобразовать в высоковольтные, обычно используют катушку зажигания. В принципе, в данном случае подойдет любая такая катушка, например, от двигателей типа «Ш» тяжелых мопедов и мокиков, от современных мопедных моторов типа В-501, или даже тех, которые применяются на мотоциклах типа «Восход» или «Минск».
Несколько слов о подключении генератора и катушки. «Плюсовой» вывод новой обмотки точно так же, как и прежний, низковольтный, соединяется с наковальней прерывателя, а «плюсовой» вывод катушки зажигания — с выводным винтом на картере двигателя. «Минус» катушки зажигания соединяется с «массой».
На этом переделку можно считать законченной. Остается лишь смонтировать катушку на мопеде — лучше всего рядом с двигателем, например, на щитке цепи. При этом штатный высоковольтный провод надо заменить более длинным.
Несколько слов об эксплуатации двигателя с таким зажиганием. Запуск мотора облегчился, поскольку стала более мощной («богатой») искра. Существенно надежнее работает двигатель при включенных фаре и заднем фонаре. Ну и, самое главное, исчезли отказы по вине системы зажигания.

Мопед в умелых руках - С электроникой - безопаснее.
На этот раз мы предлагаем вам доработать электрооборудование: дополнить его электронной мигалкой — указателем поворотов и стабилизатором напряжения питания фары.
Простейшую мигалку можно собрать на двух элементах 2И—НЕ . микросхемы К155ЛАЗ или К155ЛА8 (см. схему 1). Входы ее элементов соединены между собой так, что они образуют двухкаскадный усилитель, а электролитический конденсатор С1, включенный между DD 1.1 DD 1.2, и подстроенный резистор R1 превратят его в мультивибратор с частотой колебаний 1—2 Гц. С выхода элемента DD 1.2 импульсы поступают на базу транзистора VT1 и открывают его. Таким образом, транзистор работает в ключевом режиме и периодически зажигает лампочку HL1 в цепи коллектора. Переключать лампочки лучше всего трехпозиционным переключателем от указателя поворотов мотоцикла.
Электронную схему соберите на печатной плате или на куске толстого картона размером 60X50 мм. В этом случае детали установите с одной стороны платы в специальных отверстиях, а с другой — соедините их выводы проводками. Затем испытайте схему, резистором R1 подстройте оптимальную частоту вспышек и залейте с двух сторон монтажную плату эпоксидной смолой — это сведет к минимуму риск, что какой-либо проводок оторвется или отпаяется при тряске.
Лампочки указателя поворота смонтируйте на пластине из листового металла и прикрепите к заднему крылу мопеда над стоп-сигналом. Тумблер установите на левой половине руля так, чтобы его было удобно переключать указательным или большим пальцем. Питать схему можно от батарейки КБС, «Рубин» или от специального стабилизатора, о котором и пойдет речь дальше.
Многие владельцы мопедов заметили, что в зависимости от скорости лампочка фары горит то тускло, то ярко. Для того чтобы она горела ровно, вы можете оборудовать мопед простейшим стабилизатором напряжения питания фары, пригодится он и для указателя поворотов (см. схему 2). Он представляет собой простейший параметрический стабилизатор на ток до 1 А и напряжение 5,6 В. Напряжение с генератора через диодный мостик VD2 — VDS и балластный резистор R2 поступает на мощный стабилитрон VD1 типа Д815А, затем фильтруется конденсатором С1 и попадает на нагрузочный резистор R1, задача которого заключается в поддержании минимального тока стабилизации даже в том случае, когда фара HL1 не горит. Использование стабилизатора потребует небольшой переделки и самой фары —:. вам придется вынуть из ее корпуса дроссель и подключить лампу непосредственно к тумблеру включения. Правда, на небольших скоростях напряжение на входе стабилизатора будет меньше напряжения стабилизации и фара гореть не будет. От этого недостатка можно легко избавиться, усовершенствовав схему стабилизатора, включив вместо нагрузочного резистора R1 малогабаритное электромагнитное реле с низким напряжением срабатывания (например типа РЭС-10, паспорт РС4.524.304 или РЭС-34, паспорт РС4.524. 374) и соединив его с дополнительным блоком питания из четырех элементов типа 373. Работать схема автоматики будет так: при небольших скоростях напряжение на входе стабилизатора меньше напряжения стабилизации, и на обмотках реле напряжение отсутствует. На фару, стоп-сигнал и указатель поворотов поступает напряжение с батареи. Как только на выходе стабилизатора появляется напряжение, реле срабатывает, переключает питание электроприборов с батареи на стабилизатор.
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

И. ЕВСТРАТОВ, инженер. Рисунки автора.
 
XyD

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.05.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 20:11 / 28.05.07

Матерьял просто клас!!! Applause Кстати вот у меня вопросик хочу сделать себе показатель бензина, так вот какой шарик посоветуете(где его взять)?? Сначало хотел из под крема чтобо под мышками мазать,но как оказалось он маловат что посоветуете?
 
XyD

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.05.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:04 / 28.05.07

Мож ктонибудь поможет? Rolling Eyes
 
Welles

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 26.05.2007, cообщений 143
Нижний Новгород
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:20 / 28.05.07

А если взять лампочку(подходящую по размеру)и изнутри залить эпоксидкой.Потом стекло обстучать и сточить до нужных размеров??? Think
 
XyD

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.05.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:23 / 28.05.07

крапотливая работа, но можно. надо есчё подумать...
 
XyD

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.05.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:32 / 28.05.07

можно делать только тем, у кого нет резьбы на крушке от бака Cool Razz
 
Welles

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 26.05.2007, cообщений 143
Нижний Новгород
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 07:27 / 29.05.07

Может проще использовать автомобильный поплавок(датчик бензина), и пластину вместо шарика, закреплённую в месте движка(переменного резистора).
 
XyD

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.05.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 10:22 / 29.05.07

если често не совсем понел, но хочу всётаки тот сделать
 
Welles

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 26.05.2007, cообщений 143
Нижний Новгород
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 13:00 / 04.06.07

Я взял готовый датчик бензина от Иж412:
ЮТ 1987 Статьи про мопеды

Медную пластину удлинняем и припаеваем к ней что-то типа небольшого цилиндра,а в пробку вставляем сферический кусок бензостойкого пластика,рисуем на нем шкалу и всё.
Как такая идея?
 
Онлайн-статус
Skiper

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 11.08.2007, cообщений 31
Новопавловск
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:37 / 27.10.08

У меня вопросик. Помню в каком-то номере приложения к ЮТ была описана схемка устройства "ножного" переключения для Шавки. Может кто найдет очень дельная схемка.

ЗЫ:если найду сам то обязательно выложу.
 
moreror

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 11.03.2010, cообщений 1

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:25 / 11.03.10

ребят вот хотел спросить педали убрали ножки поставили а как мопед то заводить???
 
Онлайн-статус
patriot Предупреждения : 2Предупреждения : 2

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 21.05.2009, cообщений 6
Москва. СЗАО. Щукино.
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:35 / 11.03.10

moreror писал(а):
ребят вот хотел спросить педали убрали ножки поставили а как мопед то заводить???

Стартёром фирмы TOLKAC! Laughing
 
Онлайн-статус
Wankel163rus

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 05.01.2010, cообщений 4
Самара
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:37 / 11.03.10

Полностью согласен с последним постом ))) Там выложена полная инструкция по тому, как сделать редкий мопед колхозным !!!! Но понравилось про замок зажигания и показатель топлива))
 
Онлайн-статус
мотолюбитель123654 Предупреждения : 2Предупреждения : 2

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 10.05.2010, cообщений 9
киев
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:46 / 12.05.10

обалденная статья
но многое непонятно и сложно
можно все проще сделать
 
Онлайн-статус
DarkEvill

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 22.04.2008, cообщений 78
Рязань
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 23:40 / 12.05.10

Вот оказывается, как зародился колхомайзинг, во всём ют виноват Smile
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (4) ( 1, 2, 3  След. )
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« ЮТ 1988 статьи про мопеды. | ЮТ: Статьи про вело, мото и не только. »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2016
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio